Comment photographier un coucher de soleil ?
Mes collègues journalistes se moquent régulièrement de moi à ce sujet, car je passe souvent du temps à photographier des couchers de soleil sur la Côte d'Opale, de Berck à Calais, en passant par Wimereux et la terre des deux Caps. Même si d'un point de vue strictement journalistique ça n'apporte rien, la lumière y est particulièrement savoureuse notamment l'automne et l'hiver, et photographier un coucher de soleil est un véritable régal pour la rétine et pour le photographe. Impossible de s'en lasser ! Mais comment photographier un coucher de soleil ?

Le matériel indispensable

Un seul boîtier est suffisant, avec une bonne montée en sensibilité ISO. La cadence de la rafale n'a pas d’importance : c'est un paysage.

L’utilisation de plusieurs objectifs permet de varier les prises de vues, mais l'essentiel est d'avoir un téléobjectif :
– Un téléobjectif classique 70-200 mm : Canon 70-200 f/2.8, Tamron 70-200 2.8, Sigma 70-200 2.8, Nikon 70-200 2.8, ou 50-140 chez Fujifilm.
– Éventuellement un long téléobjectif : un 300 mm, un 400 mm, voire plus. Pour ma part, j'utilise systématiquement un objectif 100-500mm RF L de chez Canon lors d'un sunset, ça permet d'aller "chercher" le soleil, il prend ainsi plus d'importance dans l'image.

Les réglages à adopter

Avant de lire la suite de ce tuto, je vous invite à lire les notions de base pour exposer correctement votre image (ni trop sombre, ni trop claire). Pour résumer, en photo de paysage il faut une profondeur de champ importante, c'est-à-dire une grande zone de netteté. Pour l'obtenir il suffit de fermer le diaphragme.
Les principales valeurs normalisées d'ouverture sont : f/2.8, f/3.5, f/4, f/4.5, f/5.6, f/6.3, f/8, f/9, f/11, f/13, f/16, f/18, f/20, f/22, f/25.
Plus le chiffre après le f/ est grand, et plus la zone de netteté sera importante. Donc pour une photo de coucher de soleil, la lumière se faisant plus rare qu'en journée, on choisira des valeurs intermédiaires : entre f/5.6 et f/11.

Privilégiez le format RAW au détriment du JPEG pour garder la possibilité de modifier la balance des blancs et surtout d'éventuellement corriger l'exposition. Ce format permet en effet de corriger facilement une erreur d’exposition (image trop sombre ou trop claire) et offre une meilleure dynamique (hautes lumières non cramées, noirs non bouchés).

Pour le mode d’exposition, il y a deux possibilités :

– Le mode priorité à l’ouverture du diaphragme (AV chez Canon, A chez Nikon) : on choisit l'ouverture de l’objectif (exemple f/6.3) et la sensibilité ISO (exemple 2000). Le boîtier calcule lui-même la vitesse d’obturation à adopter pour bien exposer l’image. Il suffit d’adapter la sensibilité ISO pour obtenir une vitesse d’obturation suffisante. Par suffisante, j'entends que sans trépied ni stabilisateur d'image, la vitesse d'obturation doit toujours être égale au minimum à l'inverse de la focale utilisée pour éviter un flou de bougé provoqué par les mouvements du photographe (qui engendre un mouvement de l'objectif pendant l'exposition, bien prévoir également une marge supplémentaire si vous êtes alcoolique).
Exemple : si vous utilisez un objectif de type 70-300, à la focale maximale, donc 300mm, il vous faut une vitesse supérieure à 1/300. Une vitesse qui n'existe pas dans les réglages, du coup on prend la plus proche : 1/320 ou 1/400.
Pour rappel, voici quelques valeurs normalisées de vitesse d'obturation : 1/1000, 1/800, 1/640, 1/500, 1/400, 1/320, 1/250, 1/200, 1/160, 1/125, 1/100.
Cette règle peut être contournée avec un objectif disposant d'une stabilisation (mais sans faire de miracle non plus), disons qu'au lieu de shooter à 1/320, vous pouvez descendre à 1/100. Ce qui a peu d'intérêt quand il y a suffisamment de lumière.

– Le mode manuel (M chez Canon et Nikon) : on choisit la vitesse, l’ouverture, et la sensibilité ISO. Le boîtier nous indique dans le viseur si la photo est correctement exposée ou pas, il suffit de corriger l’un des 3 paramètres pour obtenir une bonne expo. Ce mode est le plus complexe, mais le plus efficace une fois qu’il est maîtrisé.
Pour accentuer l'effet contre-jour, n'hésitez pas à sous-exposer l'image d'1 IL, et/ou à utiliser le liveview pour vérifier si le rendu vous convient.

Le cadrage, la composition

Le cadrage, la compo, le lieu : c’est le plus important pour rendre votre image esthétique, la technique est finalement secondaire.
Un coucher de soleil avec la mer et du sable en premier plan : quoi de plus banal ? Ça pourrait être pris de partout. Il faut essayer de donner des indices dans l'image pour que celui qui la regardera devine le lieu. Ce qui va faire la différence, ce sont les éléments de votre composition, et donc l'endroit où vous vous trouvez. Au bord de l'eau, la composition ne sera pas forcément idéale : prenez du recul pour avoir d'autres éléments à contre-jour dans votre photo : un navire, un monument, des promeneurs, un kite-surfeur, un animal, une falaise, un couple d'amoureux se tenant la main...
C'est aussi dans cette notion de cadrage que l'utilisation d'un long téléobjectif prend tout son sens : le soleil aura l'air plus gros, et vous pourrez prendre plus de recul pour trouver le spot idéal.

Pour obtenir un beau couché de soleil, pas besoin d'être un excellent photographe, par contre il faut connaître par cœur les coins sympas de sa région, et/ou faire du repérage sur plusieurs jours. Où se couche le soleil, à quelle heure ? Une fois le spot bien repéré, il est possible d'y retourner le lendemain ou le surlendemain si la météo est avec vous.
Vous pouvez vous aider d'applications sur smartphone, comme Photopills (iOS et Android) ou Sun Surveyor (Android) pour faire du repérage en amont.

PS : Toutes les photos de couchers de soleil dans cet article ont été prises dans ma région, le Pas-de-Calais et dans une moindre mesure dans le Nord, c'est sympa les Hauts-de-France non ? ;)

Pour aller plus loin

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